由于一位网友的帖子，引出了写一篇介绍制动系统短文的想法。打算从实用的角度简单介绍一下制动系统的构成，零部件的作用；对于涉及保养维护的刹车片和制动液则要介绍得详细一点。希望对车友正确使用和维护制动系统，提高行车安全能够有所帮助。  

        汽车的制动系统依据制动力传递介质的不同，可以分为液压制动系统（油刹车）和气压制动系统（气刹车）以及气液增力系统（AOH）三大类。后两类目前只用在载重车和某些特种车辆上，我们日常接触的轿车、SUV、微型车等都采用液压制动系统。  
    液压制动系统主要组成部分有：制动踏板、真空助力器、制动主缸、制动液储液罐、制动管路和制动器，还可能有ABS系统或制动分配比例阀、感载比例阀等。  
    1、真空助力器  
    真空助力器是利用发动机或电动真空泵工作时产生的负压（真空），将踏板力加以放大，使制动过程轻松、灵敏。大家可以试一下，发动机不点火时，制动踏板是多么沉重。  
    较高档的车还会装备一种主动式真空助力器，可以在紧急制动时主动加大制动力，提高安全性。怎样知道车辆装备的是不是主动式真空助力器呢？当然可以看厂家的资料介绍，不过这不一定就有说明，比如我的蒙迪欧2.5V6，虽然装备了这种助力器，可厂家却没有刻意宣传。下面的方法可以判断是不是主动式助力器：发动车辆，原地不动。先用较慢的速度（大约每秒20毫米）将制动踏板踏到底，要仔细体会踏板阻力随着踏板位移的增加而增加的感觉；然后松开踏板。然后用很快的速度（大概不低于每秒150毫米）踏下踏板，如果发觉踏下过程中间的一段踏板阻力突然减小，那么就要恭喜你啦！  
    2、主缸  
    制动主缸（主泵）是使制动液产生制动压力的部件。现代的制动主缸一般分成两个独立的腔，分别控制左前轮制动器加右后轮制动器和右前轮制动器加左后轮制动器。每个腔中各有一个活塞，两个活塞的连接是非刚性的，从而保证任意一路制动管路失效时，另一路还能有效制动。主缸的上方装有储液罐。当制动踏板未踏下时，储液罐里的制动液与制动管路相通，这可以释放以前的制动压力并可以向管路补充制动液。制动时，真空助力器推动活塞前进，管路与储液罐间的通道关闭，在活塞的作用下，制动液压力上升。  
    3、制动器  
    制动器分为盘式制动器（盘刹）和鼓式制动器（鼓刹）。制动器的摩擦对偶件为刹车盘（鼓）和刹车片。刹车盘（鼓）与车轮一起转动，而连接制动片的装置则在车轮悬架上固定。制动时，管路中制动液压力上升，推动制动钳中的活塞驱动两片刹车片夹紧制动盘，由摩擦力阻止刹车盘转动，使车辆减速。鼓式制动器的工作原理与盘式制动器相似，但其制动片是圆弧状的，藏在制动鼓的里面。制动时制动液驱动制动分泵的活塞，推动两片刹车片向外运动，贴紧刹车鼓的内表面，使车辆减速。  
    盘式制动器的性能好于鼓式制动器，但其技术复杂，造价比较高。  
    由于车辆制动时会产生“惯量前移”现象，所以前制动器承受的制动能量大于后制动器。如果是四轮盘式制动器的话可以明显看出，前制动器的制动钳和制动盘都要比后制动器大得多。  
    4、防抱死制动系统ABS  
    ABS系统现在几乎已经成为标准配置，其作用大家应该都知道啦。其工作原理是制动时不断检测每个车轮的状态，一旦出现车未停住而车轮不转的情况（车轮抱死）立即减少该轮的制动压力，直到抱死被解除，恢复正常的制动状态。ABS系统包括电脑控制器、轮速传感器、ABS泵等。ABS又分几通道的、第几代的，当然是四通道而最新版本的为好。  
    有些皮卡、家用轿车等号称配备了ABS，实际上用的是比例阀。比例阀是一种分配前后轮制动力的装置，可以提高车辆制动的安全性，感载式比例阀（SABS）更能根据车辆载荷的情况调整制动力。但它们是只是一种早期的防抱死技术，其安全性能远不如ABS系统。大家买车的时候要心中有数才行。  
    判断是否装备了真正的ABS，可以在启动车辆时观察仪表盘，一般真正的ABS会有一个指示灯在开机自检时亮起。最直接的方法是在湿滑路面（或冰雪路面，铺了沙子的路面也行）来个急刹车，如果制动踏板突突地颤动同时车子发出一些怪怪的声音，那就是了。  
    5、驻车制动  
    驻车制动（手刹）一般采用制动手柄带动拉线（类似自行车的闸线）拉动后轮制动器的驻车制动部件实现。鼓式制动器的驻车制动结构比较简单，而盘式制动器要实现驻车制动就比较麻烦，要附加一个相当复杂的、具有自动补偿间隙的驻车机构。所以很多车采用前盘后鼔的方式以降低成本。四轮都采用盘式制动器的车，价格就要高出不少啦。  
    6、制动管路  
    制动管路分硬管部分和软管部分。一般从制动主釭出来，一直到悬架附近用的是钢管，牢固耐用不易变形，在制动压力作用下的膨胀量可以忽略不计。由于车轮在悬架上，相对底盘位置不固定，最后一段管路只能使用软管。对制动软管的要求是耐高压（25MPa也就是每平方厘米250kg力）、耐制动液、柔韧、膨胀量小、不易老化。  

    平时有机会就要检查软管是否有泄漏，是否有外伤、裂口、老化、直径变得不均匀等异常情况，一旦发现问题，应立即更换正规厂家产品。制动软管是制动系统的软肋，由制动软管爆裂引发的事故太多了，一些大厂也因制动软管问题被迫将售出的汽车大批召回。

下面重点谈谈刹车片。刹车片是制动系统中的消耗品，我们经常需要更换它，而它的好坏直接关系制动器的性能。  
    刹车片由钢背（对于鼓式制动器则是蹄片）和衬片组成，衬片主要有纤维树脂类（在汽车制动器中广泛应用）和粉末冶金类（在汽车制动器中极少应用），我们这里只介绍前一类。衬片的主要的工作部分是摩擦材料。摩擦材料的组成十分复杂，一般根据其中纤维的情况把刹车片分成：石棉刹车片，半金属刹车片，无金属刹车片，碳纤维刹车片，陶瓷纤维刹车片等。  
    由于石棉纤维对人体有害，近年来已逐渐退出历史舞台。  
    半金属刹车片是采用金属纤维（也可能含有其他纤维）制成的刹车片，这是目前最广泛使用的产品，性能稳定、价格适中。  
    无金属刹车片一般指不含金属，采用芳纶、玻纤等纤维材料的刹车片，各家产品的差异很大，好的优于半金属、差的话可能不如半金属的。这一称谓有时也泛指包括碳纤维和陶瓷纤维在内的的刹车片。  
    碳纤维刹车片，要与碳纤维制成的制动盘配合使用，性能极好，价格惊人，目前只有最高档的车才会采用。  
    陶瓷纤维刹车片是近年发展起来的新产品，性能远远高于常见的半金属刹车片，但价格比较高。这种刹车片的性能价格比极好，如果有条件的话，建议买一套，直接代换原有的普通刹车片。  
    衬片靠近钢背的一侧有一个隔热层，防止制动时产生的高温传导到钢背，进而通过活塞加热制动液，加速制动液老化，温度过高时还可能使制动液沸腾或产生气体，破坏制动性能。隔热层的摩擦性能很差，所以当刹车片磨损到隔热层之前就必须更换。许多车型的刹车片上装有报警线，一旦衬片磨损到规定的厚度，车内的更换刹车片报警灯就会亮起。  
    刹车片的性能指标很多，同一个刹车片在不同温度、不同车速、不同制动压力等情况下的性能有很大不同，主要的性能有以下几点：  
        1、制动性能  是指在正常制动状态（也就是制动温度比较低的情况）下，刹车片的制动能力（摩擦系数）。刹车片的摩擦系数不是越高越好，而是要在综合性能方面取得平衡，以符合整车的设计要求。  
        2、衰退性能  在山路下坡之类的路况下，制动器连续制动，温度迅速上升，刹车盘可能会达到四、五百甚至七百℃以上的高温。刹车片的制动能力会变差，制动距离增加。这种现象叫“衰退”，我们当然希望衰退率越小越好。优质刹车片的衰退率很小，有些甚至不衰退；而某些伪劣产品衰退严重，高温时几乎丧失制动能力。举个例子：某外观极好的杂牌刹车片，在衰退试验中以最高制动压力将车速从100km/h制动到停止，用时104秒，制动距离473米，最后竟起火燃烧！  
        3、恢复性能  经过高温衰退的刹车片，当温度下降时，是否能尽快恢复原有的制动性能？这也是衡量刹车片好坏的重要指标。  
        4、磨耗  是指刹车片使用时的磨损情况。一样的车、差不多一样的路况，有的刹车片可以用四、五万公里，有的只能用二万多公里。有人以为制动力大（摩擦系数高）的刹车片，其磨耗一定也大。其实并非如此，情况取决于摩擦材料的配方和工艺，比如碳纤维刹车片可以用上几十万公里无需更换。除了刹车片本身的磨损，还要考虑刹车盘的磨损。在制动过程中，优质的刹车片会在刹车盘摩擦表面生成一层保护膜，减少刹车盘的磨损，而劣质刹车片含有大量硬点和杂质，会在刹车盘表面拉出许多沟槽，加速刹车片和刹车盘的磨损。  
        5、噪音  在崇尚环保的今天，这也是一项重要指标。其实引起制动噪音的因素很多，刹车片只是其中之一。一般认为，刹车片硬度太高的话，就容易产生噪音。  
    其它还有剪切强度、硬度、压缩率、热膨胀、吸水率、粘附性等等性能指标，这里就不详细说了。  
    刹车片磨损到一定程度就需要更换。国外一些车主不管磨损程度怎样，固定地每三个月或几个月更换一次。我们还不能这样奢侈，出现报警信号时更换也来得及。对于没有刹车片厚度报警功能的车，建议一旦刹车片衬片厚度不足六毫米就立即更换。另外，出现制动力明显下降或突然产生制动噪音时，也要检查是否是由于刹车片磨损而造成的。  
    因为制动时前轮制动器吸收的能量大，所以前刹车片的磨损比较快，往往前刹车片换了两、三次，后刹车片才换一次。  
    每次绝不能仅更换单侧制动器的刹车片，必须两侧同时更换才能保证均衡的制动性能。  
    更换刹车片需要一个使制动钳活塞回位的专用工具，而且更换盘式后刹车片需要了解制动钳驻车机构的复位方法，还是请专业的人士来做比较好。一定要自己DIY的话，先搜集一些资料并做好准备工作才好动手。  
    这里提出更换刹车片特别需要注意的问题：  
        1、如果刹车盘磨损的环槽比较浅，新刹车片装上后虽然无法接触槽底的平面，但经过最初的几次制动就会磨合好，不必做特殊处理；但如果刹车盘的环槽较深，新刹车片的磨合就会比较费时。所以最好用砂轮机把新刹车片衬片的边角磨掉一点，使刹车片的表面尽可能接近槽底。  
        2、换完刹车片后，千万不要开车就走！因为这时就算你把制动踏板踏到底，也刹不住车。原因是制动器的活塞被推回原位，大量的制动液回到了储液罐里，主缸单次排液量不足以将活塞推到压紧刹车片的地方。必须原地多次踏下——松开踏板补液，直到制动液驱动活塞达到正常的工作位置，我们会感觉到踏下踏板时恢复了原来的力道，不像一开始那样软绵绵的。这时才可以把车开走。  
        3、因为新的刹车片没有磨合好，上路时必须低速谨慎行驶。最好找一段合适的路，反复加速——制动，制动力要大一点，加快磨合速度。  
    再来介绍刹车盘。  
    制动时，刹车盘表面的温度很高，瞬间温度可以超过900℃，制动过后刹车盘就开始降温。由于高低温交替作用，刹车盘就会产生“金属疲劳”，产生许多肉眼看不清的裂纹。为了保证制动安全有效，对刹车盘的材质和工艺有很高的要求。所以，刹车盘的制造不是看起来那么简单，必须使用正规厂家生产的合格产品。刹车盘一般用球墨铸铁制成，其成分和工艺对制动性能影响很大。质量不好的刹车盘工作时会产生制动力不足、过快磨损问题，甚至可能在制动中开裂破碎，造成严重事故。  
    在使用中与刹车片相摩擦的刹车盘表面会产生环状的槽。环槽的底部一般也不太平整，存在一些环状的沟，这是因为制动过程中，可能有砂石碎屑等夹在摩擦表面之间，造成金属表面拉伤；另外刹车片本身可能存在局部硬点或杂质，也会造成这样的情况。这些沟槽对制动性能和刹车片寿命有影响，若不是太深，可不予理会，必要的话可对盘做磨平处理。当盘的厚度达不到最低要求时，就必须更换。  
    维修汽车时，一定注意不要让制动器、刹车片和刹车盘沾上机油或类似物质，对于少量的油污，可以用沾了乙醇或丙酮的抹布擦除。千万不要用汽油来清洗，那会损坏制动器里特殊的的橡胶密封零件。  

    对于刹车盘上的洗车后形成的浅表锈斑和日常的浮灰等，完全不需要处理，更不要喷洒清洁剂之类的东西。

制动液又叫“刹车油”，是把制动力从主釭传递到制动器的液态介质。目前用的比较普遍的是DOT3 和DOT4 合成制动液。  
制动液有几个主要特性：  
        1、粘度稳定。低温不易变稠凝固、高温不易变稀。无论三九还是三伏，都能稳定工作。  
        2、沸点高，高温下也不容易分解出气体。制动系统中的气体极为有害，轻则加大踏板行程，降低制动灵敏度；重则会使刹车完全失灵。  
        3、适当的润滑性。保证主缸和分泵动作灵活。  
        4、化学成分安定，不易挥发，不易变质。  
        5、对常见油漆和普通橡胶有腐蚀作用。这是一个坏特性。制动系统中的橡胶零件用的多是“三元乙丙”橡胶，这种橡胶不怕制动液，但是在汽油或普通的机械油中很快就会像发木耳似的膨胀变粘。  
        6、有一定的吸水性。这是又一个坏特性。  
       尽可能避免皮肤接触制动液，接触后会感觉有点儿发热，不过没什么大问题，这东西很容易溶解于水，用水一洗就干净了。万一弄到眼睛里，会十分难受，要立即用清水冲洗。  
    不同厂家的制动液，即便是规格一样，比如说都是DOT4，其成分也不相同，因此不能混用。如果需要补充制动液，一定要用同一牌子同一规格的产品。  
    在储液罐上有明显的刻度标明制动液的液位上限和下限。在正常情况下，随着刹车片的磨损，分泵的活塞在不刹车时的位置渐渐外移，活塞后面储存的制动液越来越多，储液罐里的制动液就会减少，液面下降。这种情况下不要补充制动液。  
    如果制动液液面下降到了下限的刻度，也不要忙着加制动液。应该做的是仔细检查系统是否有泄漏，假如没有发生泄漏，可能意味着刹车片已经过度磨损，需要立即更换。  
    总之，见到液面下降就补充制动液的方法是错误的，不信的话，到了换新刹车片时你就要遇到麻烦：你以前添加的制动液完全是多余的，它们从储液罐中溢出来，弄得到处都是。  
    正规的制动液在使用中挥发量极少，而且现在的储液罐容积一般都根据系统做了精确的设计，如果你觉得制动液真的到了非补充不可的地步，很可能是出了什么问题，建议你马上把车辆送去检修。  
   制动液使用一段时间后，由于恶劣的工作条件和吸收大气中的水分等原因，其性能会逐渐变差，所以必须按厂家规定的周期定期更换。更换时旧的制动液很难全部排出，特别是带ABS的系统很难弄，为避免出现不良反应，还是要用原来牌子和规格的制动液。一位朋友在汽车美容店换了制动液后，刹车失灵。到4S店检修，发现制动液中出现大量絮状团块，费了好大劲才重新换好。  
    更换制动液的关键是防止气体进入系统，以及排出系统中的气体。介绍用人工的方法更换刹车液的资料很多，这里就不再赘述。提醒你工作之前准备一块用水浸湿的抹布，一旦制动液弄到车漆表面或零件上，立即用这块抹布擦干净。  
人工方法排气非常费时费力，那么汽车生产厂家是怎样做的呢？现在一般采用真空排气注油技术：先用真空泵抽出系统中的空气，然后关闭真空管路，打开制动液注入阀，在真空的作用下（也可能施加一点外界压力）制动液自动充满整个制动系统。是不是很棒？  

    换完制动液，彻底排除气体后，要使制动液面接近储液罐的上限刻度。  

    最后再强调一下：我们平常最需要注意的是刹车片、制动液和制动软管。这几样东西事关安全，一定要使用正规厂家的合格产品！至于更换作业，最好还是交给专业维修店来做。

不错的总结，顶了~~

路过，顺便学习一下～～